うどんやそばをはじめ、麺類には目がない日本人。中でもラーメンは若者を中心に人気が高く、今や國民食ともいえる地位を確立している。
日本人愛吃面類食品，如粗面、蕎麥面等。其中「拉面」似乎已經(jīng)被稱之為是日本的“國食”，尤其年輕人對它更是“熱衷”。
ラーメンはもともと中國の麺で、日本では中華そばと呼ばれてきた。日本で食べられるようになったのは、中國料理が普及し始めた1910年代頃といわれる。當時は、小麥粉で作った中國風の麺に醤油味のスープ、具は焼豚、鳴戸かまぼこ、メンマ（筍の中國風漬物）、ほうれん草や小松菜などの野菜といったシンプルなそばが、わずかに屋臺などで食べられる程度だった。
「拉面」源自中國，日本過去稱之為「中華面條」。據(jù)說在1910年前后中國菜肴（即「中華料理」）開始在日本普及，「拉面」就是從那時起開始在日本出現(xiàn)的。當時，那還僅是一種街邊面攤上的簡單餐食，用小麥粉做的中國式面條，面湯里加有醬油，并配上紅燒豬肉、「鳴戶魚糕」、嫩竹筍、菠菜、油菜等。
中國風の麺は、かん水（アルカリ溶液）を加えて練り上げた小麥粉を棒狀にまとめ、細く延ばして二つに折る。さらに延ばして折る作業(yè)を何度も繰り返すうちに、細い麺が誕生する。私も上海でその作り方を學んだが、１本が２本に、２本が４本になり、実に面白い工程であった。色々な説があり正確には不明だが、このようにして作るラーメンの語源は「拉麺」、すなわち延ばした麺という見方が強い。
中國式面條的制法是先用堿水揣揉小麥粉，并將其搓成棒狀，然后拉成細長，一折二，再拉長并再折，這樣重復多次，就成細面了。我曾在上海學過那種制面工序，一條變成兩條，兩條變成四條，非常有趣。雖然各有各說，但多數(shù)人認為所謂「拉面」，其名稱就是出自那種制面工序。
第２次世界大戦後しばらくたった1950年代、中國大陸から引き揚げてきた人が北海道で始めた「札幌ラーメン」が評判になったことから、ラーメンという呼び名が広まった。80年代までには、若者に限らず、広い層での日常食としてすっかり定著し、90年代初頭、日本は大都市圏を中心とした空前のラーメンブームを迎えることになる。これを機にメディアもこぞって特集を組むなど、単なるグルメブームとは呼べない熱狂ぶりで、日本中の誰もが「おいしいラーメン」が食べられる店を探すのに、夢中になったのだった。
在第二次世界大戰(zhàn)結束后不久的50年代，有從中國大陸回國的人在北海道經(jīng)營起「札幌拉面」，生意興隆。從此，「拉面」的名稱開始普及。到80年代，不僅在年輕人中間，甚至在整個民眾生活中，「拉面」已成為一種日常餐食。90年代初，日本以大城市圈為中心出現(xiàn)了一個空前的「拉面」熱。媒體也乘熱而起，大張旗鼓地制作各種專門節(jié)目。在一個很難單純用「美食熱」一詞來概括的“狂熱”中，日本人“沉醉”于「美味拉面」。
日本人愛吃面類食品，如粗面、蕎麥面等。其中「拉面」似乎已經(jīng)被稱之為是日本的“國食”，尤其年輕人對它更是“熱衷”。
ラーメンはもともと中國の麺で、日本では中華そばと呼ばれてきた。日本で食べられるようになったのは、中國料理が普及し始めた1910年代頃といわれる。當時は、小麥粉で作った中國風の麺に醤油味のスープ、具は焼豚、鳴戸かまぼこ、メンマ（筍の中國風漬物）、ほうれん草や小松菜などの野菜といったシンプルなそばが、わずかに屋臺などで食べられる程度だった。
「拉面」源自中國，日本過去稱之為「中華面條」。據(jù)說在1910年前后中國菜肴（即「中華料理」）開始在日本普及，「拉面」就是從那時起開始在日本出現(xiàn)的。當時，那還僅是一種街邊面攤上的簡單餐食，用小麥粉做的中國式面條，面湯里加有醬油，并配上紅燒豬肉、「鳴戶魚糕」、嫩竹筍、菠菜、油菜等。
中國風の麺は、かん水（アルカリ溶液）を加えて練り上げた小麥粉を棒狀にまとめ、細く延ばして二つに折る。さらに延ばして折る作業(yè)を何度も繰り返すうちに、細い麺が誕生する。私も上海でその作り方を學んだが、１本が２本に、２本が４本になり、実に面白い工程であった。色々な説があり正確には不明だが、このようにして作るラーメンの語源は「拉麺」、すなわち延ばした麺という見方が強い。
中國式面條的制法是先用堿水揣揉小麥粉，并將其搓成棒狀，然后拉成細長，一折二，再拉長并再折，這樣重復多次，就成細面了。我曾在上海學過那種制面工序，一條變成兩條，兩條變成四條，非常有趣。雖然各有各說，但多數(shù)人認為所謂「拉面」，其名稱就是出自那種制面工序。
第２次世界大戦後しばらくたった1950年代、中國大陸から引き揚げてきた人が北海道で始めた「札幌ラーメン」が評判になったことから、ラーメンという呼び名が広まった。80年代までには、若者に限らず、広い層での日常食としてすっかり定著し、90年代初頭、日本は大都市圏を中心とした空前のラーメンブームを迎えることになる。これを機にメディアもこぞって特集を組むなど、単なるグルメブームとは呼べない熱狂ぶりで、日本中の誰もが「おいしいラーメン」が食べられる店を探すのに、夢中になったのだった。
在第二次世界大戰(zhàn)結束后不久的50年代，有從中國大陸回國的人在北海道經(jīng)營起「札幌拉面」，生意興隆。從此，「拉面」的名稱開始普及。到80年代，不僅在年輕人中間，甚至在整個民眾生活中，「拉面」已成為一種日常餐食。90年代初，日本以大城市圈為中心出現(xiàn)了一個空前的「拉面」熱。媒體也乘熱而起，大張旗鼓地制作各種專門節(jié)目。在一個很難單純用「美食熱」一詞來概括的“狂熱”中，日本人“沉醉”于「美味拉面」。